Produttori di cibo tipico, di qualità, sano e sostenibile tra le colline della costa Jonica Calabrese. In Inghilterra li chiamerebbero Food Heroes, sorta di “eroi” della buona tavola, etichetta senz’altro meritata, se non altro per l’isolamento geografico e il contesto di cattivi servizi turistici, viabilità e gestione ambientale in cui operano. È anche merito di questi agricoltori e produttori se il bel paesaggio di collina, punteggiato da ulivi e vigne, ci offre suggestioni ben diverse dalle brutture che incontriamo sul litorale.

Gli esempi non mancano, lungo la Statale 106, la strada che collega Taranto a Reggio Calabria con un viaggio a tratti estenuante attraverso paesi spuntati senza regole tra gli Anni ’60 e ’90, file di edifici a volte abusivi, spesso abnormi, incompiuti, anche di cattivo gusto, se non proprio kitch. E tutto ciò a poche centinaia di metri – a volte qualche decina – da un mare splendido e dalle sfumature violacee.

Ma basta sorvolare con lo suardo verso l’interno per riscoprire una terra ancora viva, fertile, capace di grandi prodotti agroalimentari, e un paesaggio aspro, diverso a ogni curva, ricco di scorci suggestivi; i paesi antichi – la versione bella e preesistente alle marine – poggiati sui crinali delle prime colline che respirano la brezza dello Jonio.

TRA LE COLLINE DELL’EXTRAVERGINE DOLCE DI ROSSANO

La tappa iniziale di questo viaggio del gusto, da Corigliano Calabro (Cosenza) alle porte di Crotone, è con il mondo dell’olio extravergine d’oliva. Nella piana e sui versanti sotto il paese antico di Corigliano, formatosi attorno al Castello Ducale, tra gli Anni ’80 e ’90 l’oliveto si ridusse drasticamente a vantaggio delle coltivazioni di clementine. Oggi il risultato è che nella piana fino a Sibari si concentra il 70% della produzione nazionale di quest’agrume.

“Ormai la pianura è persa: rimane un 10% di territorio a oliveto – lancia l’allarme Giuseppe Geraci, produttore sia di olio sia di clementine – Se non la proteggiamo rischiamo di perdere la collina anche a causa dell’abbandono della cultivar dolce di Rossano, un olivo alto, dai piccoli frutti e dai costi di gestione alti. Una varietà – conclude Geraci – che in pianura è stata già sostituita da specie più produttive ed economiche”.

Un vicino produttore che, come Geraci, continua a valorizzare la “rossanese” è il 45enne Tommaso Figoli, proprietario del Frantoio Figoli. Il suo bellissimo oliveto è situato tra Rossano Scalo e Mirto Crosìa, confinante con un’altra struttura che presidia le bellezze del paesaggio: Le Colline del Gelso, agriturismo con ospitalità raffinata.
Il nome di Rossano, però, è già noto in Calabria per le chiese, per un preziosissimo codice miniato – il Codex Purpureus Rossanensis – e per una piccola gioia del palato che abbiamo conosciuto fin da bambini: la liqurizia Amarelli.

Il Codex è un evangelario greco miniato che contiene l’intero Vangelo di Matteo e buona parte del Vangelo di Marco. Se ne ignorano gli autori e si è incerti anche sulla datatazione, tra il IV e VII secolo d.C. Dal confronto con altri manufatti coevi si evince che fu realizzato in Siria, arrivato probabilmente a Rossano con l’ondata migratoria dei monaci greco-orientali del VII secolo.

SASSOLINI DI LIQUIRIZIA

Invece quella della liquirizia è un’altra storia. Non possiamo annoverarla tra i piccoli produttori, ma l’azienda Amarelli, fondata nel 1731, è l’ultima superstite delle 80 fabbriche di liquirizia che nell’800 popolavano la costa calabrese. Un frammento di storia che possiamo ripercorrere con una visita al Museo Amarelli tra mitici e saporiti Sassolini, poster e macchinari vecchi e nuovi. La raccolta celebra la nascita e l’evoluzione della liquirizia attraverso una famiglia d’imprenditori presente sul territorio dall’anno Mille.

Il nostro itinerario lungo la Statale 106 ci conduce in un altro paese anonimo alla vista, ma ricco di sapore al palato: Crucoli Torretta, la Città della Sardella, una specialità a base di alici e sardine neonate impastate in una crema rossa di peperoncino. La possiamo spalmare su crostini, usarla per condire gli spaghetti, oppure con uova strapazzate e in tanti modi. Rossa come il peperoncino, dolce o piccante, con cui è impastato l’ingrediente principale: la sardina pilchardus dello Jonio. Il procedimento della versione “cremosa” è lungo: 7 mesi di pressatura del pesce, poi passato al setaccio, ridotto manualmente in poltiglia e sciolto in salamoia. Per finire viene speziato con tanto peperoncino rosso macinato e un po’ di finocchietto selvatico, in porzioni “segrete”. La versione piccante è da usare con “parsimonia”.

CIRÒ, LA CITTÀ DEL VINO

Ancora pochi km di strada e arriviamo nel paese – Cirò – del vino più noto in Calabria: il Cirò Classico. Il principale protagonista della Doc si chiama Nicodemo Librandi, un produttore che si è a lungo prodigato in un ricerca sui vitigni antichi e autoctoni calabresi, da lui coltivati in 7 diversi campi sperimentali. Da quel lontano 1993, anno in cui Librandi cominciò a sperimentare, la zona di Cirò è migliorata anche con il ricambio generazionale. Ne sono la testimonianza i due giovani fratelli Vincenzo e Gianluca Ippolito, oggi alla guida della storica cantina di famiglia, la Ippolito 1845, altro marchio di qualità.

Vicino a Cirò, a Strongoli Marina (Crotone) troviamo invece uno dei personaggi più visionari del territorio, Roberto Ceraudo, produttore di vino e olio extravergine biologico, di agrumi e clementine, e ideatore di un ristorante di cucina calabrese contemporanea, il Dattilo, un locale stellato oggi guidato dalla giovane figlia Caterina Ceraudo, nel 2017 eletta Donna Chef dalla guida Michelin.

L’azienda Ceraudo è una realtà agricola biologica di qualità, alimentata da impianti fotovoltaici, con alcune camere agrituristiche. Rappresenta un “faro” di ospitalità in un territorio modesto per servizi e accoglienza turistica.

DAL PERCORINO CROTONESE AI SALUMI E ALLA ‘NDUJA

A dieci minuti di strada arriviamo infine in due altre aziende da segnare in agenda. Nell’agro di Strongoli, storico paese abbarbicato in cima a un’aspra collina, è da non perdere Masseria De Tursi, di Giuseppe De Tursi, un caseificio biologico con allevamento allo stato brado e produzione di Pecorino Crotonese e ricotta stagionata. Profumi e sapori? Erbacei, complessi, intensi e persistenti.

L’azienda biologica certificata si trova all’interno dell’area del Sic Le Murge, di interesse archeologico, e pratica i vecchi metodi della pastorizia. Tra le novità la coltivazione del grano Senatore Cappelli per produrre una farina macinata a pietra.

Dopo questa prima sosta golosa proseguiamo in direzione di Casabona, un altro paese storico in cima a una collina. Qui il norcino Camillo Palmieri e la moglie Alessandra producono ottimi salumi e insaccati, fatti in modo tradizionale senza coloranti né additivi. Usando solo le carni del loro allevamento di suini nero Calabrese, cinta Senese e incroci di Landrace Largewhite, ben alimentati e curati. Escluso il sale, tutto il resto è locale: il peperoncino rosso di un’azienda di Casabona e il finocchietto selvatico. E così tra capicolli, ‘nduja, soppressate e pancette della casa sprofondiamo nei sapori di questa Calabria ancora autentica. E pazienza se la Statale 106 è un po’ bruttina.

Testo e foto di Massimiliano Rella

Sono finiti i tempi di quando era nota solo per essere una città fredda e industriale perché oggi Torino gode di nuovi fasti e splende in tutta la sua grande bellezza ed eleganza. Non a caso viene chiamata la piccola Parigi d’Italia: dotata di un fascino d’altri tempi ammalia e stupisce i visitatori con i suoi magnifici palazzi reali affacciati sulle piazze prestigiose, le chiese e i musei di fama internazionale, l’immensa collina verde che la domina dalle rive del fiume Po, i cortili nascosti e i mercati rionali, i caffè storici e il parco del Valentino, la Mole Antonelliana e le onnipresenti Alpi, quinta naturale del capoluogo piemontese.

Una Torino che non t’aspetti, ma seduce e si fa amare come la Ville Lumiere con quel suo modo discreto di essere e di non farsi notare troppo, con il suo centro storico raccolto e semplice da visitare a piedi, grazie all’antica pianta a scacchiera, alle molte zone pedonali e ai lunghi portici che la percorrono e la contraddistinguono.

Sono stati tanti e diversi gli artisti e architetti – Guarino Guarini o Filippo Juvarra per esempio – che lavorarono a servizio dei Savoia e svilupparono, nei secoli, l’architettura del capoluogo sabaudo, dal barocco al liberty. Torino ha in realtà un’antica origine romana, era chiamata Augusta Taurinorum, come testimonia la bellissima e massiccia Porta Palatina che oggi, insieme all’antico teatro, è parte dell’area del Parco Archeologico circostante, tutto open air.

UN GIRO IN CENTRO

Da queste vecchie mura, prima di spostarsi verso il centro vero e proprio, merita fare un giro in quello che viene chiamato il quadrilatero romano, una zona ricca di vecchie botteghe e stradine lastricate, trattorie e artigiani al lavoro dove vagare senza una meta e lasciarsi rapire da piazze medievali, come Piazza VI marzo, imbattersi in nobili dimore, come Palazzo Falletti di Barolo, e arrivare fino al sontuoso Santuario della Consolata dove potrete gustare, proprio di fronte alla chiesa, il famoso e unico Bicerin (caffè, cioccolato caldo fuso e crema di latte) nello storico Caffè Al Bicerin (Piazza della Consolata, 5). Entrare in questo piccolo locale dà l’impressione di fare un viaggio indietro nel tempo, nel 1793, anno in cui fu aperto, con i vecchi tavoli di marmo, i cucchiai d’argento e le candele e da cui sono passati molti personaggi importanti della storia. Si narra che quando Camillo Benso Conte di Cavour accompagnava i Savoia alla santa messa al Santuario della Consolata, si recasse al Bicerin per attenderne l’uscita al suo tavolino, oggi testimone di quei tempi passati.

Dopo questa golosa tappa non perdete l‘occasione di andare al mercato di Porta Palazzo, il più grande d’Europa all’aperto, dove potrete trovare prodotti alimentare locali e internazionali in un meraviglioso mix di colori, culture e profumi. A pochi passi da questo strepitante mercato c’è il Duomo di Torino, o Real Chiesa di San Lorenzo, famoso anche per avere all’interno la cappella che custodisce la Sacra Sindone, il telo di lino su cui è visibile un’immagine di un uomo che si pensa possa essere stato Gesù. Da qui si giunge facilmente al cuore della città, Piazza Castello, importante crocevia di vie ove si affacciano alcune tra le più importanti attrazioni di Torino: il Palazzo Reale, al centro della piazza, con i suoi giardini nel retro, il Teatro Regio, Palazzo Madama, sede del Senato Subalpino, e, ovviamente, il Duomo.

Tre dei quattro lati sono circondati dai portici che portano verso le maggiori vie dello shopping e direttrici torinesi: Via Po, Via Pietro Micca, Via Roma e Via Garibaldi. Come ogni crocevia che si rispetti Piazza Castello è anche il posto giusto per testare i migliori tramezzini della città perché qui ha sede Mulassano (Piazza Castello, 15) dove sono nati, piccolo caffè tutto stucchi, specchi e boiseries, poche sedie ma una gran varietà di gusti secondo tradizione: peperoni e acciughe; burro e acciughe; robiola, sedano e noci; vitello tonnato; tonno, uova e carciofini o gorgonzola e noci per citarne alcuni. A pochi metri c’è un altro locale storico, il Caffè Baratti & Milano (Piazza Castello, 27/29) uno dei  più antichi (1875) e prestigiosi di Torino, elegantissimo con i suoi specchi, i marmi, i bronzi, le dorature e gli stucchi dal ricco profilo architettonico e artistico, meta obbligata per un spuntino o un caffè con panna, come facevano le damine prima di andare a teatro la domenica pomeriggio.

Uscendo dalla Galleria San Federico vi troverete su Piazza Carignano, una delle piazze più storiche e più belle della città, su cui si affacciano vari edifici in stile barocco di cui ne è un esempio su tutti Palazzo Carignano, sede del Parlamento Subalpino e del primo Parlamento del Regno d’Italia (1861-1864) nonché sito Unesco delle Residenze Sabaude (insieme a Palazzo Reale e Palazzo Madama). Si perché non dobbiamo dimenticare che Torino fu la Prima Capitale d’Italia e questo edificio è un pregevole esempio di architettura barocca piemontese che oggi ospita l’interessate Museo del Risorgimento. Di fronte troviamo il Teatro Carignano e due noti locali torinesi: la storica Gelateria Pepino, dove fu inventato il mitico pinguino, il gelato alla crema su stecco, e il famoso Ristorante del Cambio, una stella Michelin. Quest’ultimo merita una visita, anche se i prezzi non sono proprio economici, perché racchiude in sé la storia della città ed è una vera e propria istituzione per i torinesi, da cui passarono grandi nomi quali lo scrittore Balzac, Nietzsche, Mozart, Casanova, Maria Callas e Audrey Hepburn e, naturalmente, Camillo Benso conte di Cavour, primo Presidente del Consiglio del Regno d’Italia, di cui si conserva il tavolo dove sedeva spesso e volentieri a mangiare (oggi sarebbe considerato un appassionato gourmet). Un vero e proprio salto nel tempo con i camerieri in livrea, le tavole splendidamente apparecchiate, i lampadari di cristallo e gli affreschi del 1875 che decorano la Sala Del Risorgimento sono solo alcune delle meraviglie di questo ristorante, senza tralasciare le altre sale decorate da artisti come Michelangelo Pistoletto, Pablo Bronstein o Arturo Herrera. La cucina è affidata alle giovani e abili mani dello chef stellato Matteo Baronetto, che ha saputo accontentare gli amanti della più classica cucina piemontese, rivisitata in chiave moderna, ma anche i più audaci con piatti più insoliti e ricercati. Per chi volesse anche solo prendere un drink c’è la sala, bellissima, al primo piano con vista su palazzo Carignano, o la Farmacia, di fianco, che propone delicata pasticceria dolce e salata, prêt-à-manger o da portar via.

DA NON PERDERE

A pochi metri da questa piazza si trova il Museo Egizio, uno dei più importanti del mondo, con un grande numero di reperti, statue e oggetti splendidamente rinnovato nel 2015 e tappa obbligatoria per chiunque passi da Torino (spesso ci sono lunghe file fuori). Imperdibile. Da qui potrete proseguire in via Lagrange, nuovo polo pedonale dell’alta moda torinese e deliziare i palati con molte chicche torinesi: dalla celebre cioccolateria Guido Gobino e i suo celebri Tourinot o piccoli gianduiotti (per par condicio provate anche la cioccolateria di Guido Castagna in via Maria Vittoria: non ve ne pentirete) ai grissini rubatà e il pane di Perino Vesco (Via Cavour, 10), dalla pizza al padellino e la farinata dei Sette nani (Via Andrea Doria 5) agli hamburger di Mc Bun (Via Urbano Rattazzi 4) o piatto di pasta fresca al pastificio De Filippis (Via Lagrange, 39) o concedervi un momento di relax da Floris House (Via Cavour 16) tra un essenza, un tè caldo o un Vermouth.

Per un caffè con vista proseguite nel “salotto di Torino”, ovvero Piazza San Carlo dove potrete ammirare le due bellissime Chiese Gemelle di Torino in stile barocco dedicate a San Carlo Borromeo e a Santa Cristina. Tantissimi sono i caffè che danno sulla piazza tra cui il lo storico Caffè Torino dove non dimenticate di calpestare il Toro in bronzo sotto i portici perché calpestarne gli attributi porta fortuna!

Passeggiate su via Po, una delle principali vie di Torino che unisce Piazza Castello con Piazza Vittorio e arrivate fino alla Mole Antonelliana, simbolo della città. Prima di visitare il Museo Nazionale del Cinema di Torino al suo interno, unico nel suo genere e tra più importanti al mondo, prendete l’ascensore: dal “tempietto” della Mole, a 85 metri di altezza, si può godere di una bellissima vista panoramica sulla tutta la città!

Poco distante dalla Mole, l’avrete già notata dall’alto, c’è la piazza tra le più grandi in Europa, Piazza Vittorio Veneto, per lo più pedonale e con molti dehor all’aperto. Ampia a luminosa, offre scorci incantevoli sulla Mole, sui vecchi palazzi, sulle Alpi, sui portici e sulla collina dove si staglia la Chiesa della Gran Madre di Dio, una delle più belle ed importanti della città e legata a molte leggende che riguardano la magia bianca (si dice che tra le due statue poste all’esterno rappresentanti la Fede e la Religione sia sepolto il Sacro Graal…) e il Monte dei Cappuccini (per i più curiosi poco distante da qui c’è Villa Scott, nota come la villa del bambino urlante di Profondo Rosso). Prima di inerpicarvi per la collina, potete provare il Ristorante Monferrato, in Via Monferrato 6, un locale che propone cucina tradizionale piemontese da generazioni, con bagna caoda, agnolotti del plin, carrello dei bolliti e dei formaggi, trippa e finanziera.

Non tutti sanno che andando su per a strada verso la collina, si trova la bellissima Villa della Regina, una seicentesca villa torinese, con giardino all’italiana ad anfiteatro nel retro e un vigneto, Vigna della Regina, voluta e progettata dal principe Maurizio di Savoia all’inizio del Seicento, nei secoli abbandonata per poi essere recuperata tra il 2003 ed il 2006. Il lungo e complesso lavoro di reimpianto del Vigneto Reale di Torino è stato sin da subito affidato all’Azienda Balbiano, che ne ha curato ogni aspetto che è riuscita nel complesso intento di ridare vita alla Vigna della Regina. L’annata 2009 ha segnato la prima vendemmia ufficiale del “Vigna della Regina”: 40 quintali di uve sane e mature hanno dato origine alle prime storiche bottiglie del “Vigna della Regina” 2009.

Torino piena di luce dunque e non solo per le celebri Luci d’Artista, fiore all’occhiello della città e punto di riferimento del mondo dell’arte contemporanea, che ogni anno illuminano strade e piazze durante il periodo natalizio, esempio eclatante di come il capoluogo piemontese sia cambiato e abbia cominciato a ritrovare sempre più una sua identità culturale e sociale vivace e dinamica.

A cura della Redazione di Viaggiare con gustoSano – Turismo enogastronomico di qualità

Nella maggior parte delle guide turistiche, questo borgo immerso nel verde delle colline toscane è indicato nel suo aspetto attuale, come villaggio medioevale, in realtà Il Borro, già presente nel XII secolo, nasce come castello. Ciò che rimane delle antiche mura e del ponte, fanno dedurre che Il Borro, fosse una fortezza posizionata su uno sprone di roccia, una balza (il termine toscano Borro sta a indicare un burrone formatosi dal letto di un torrente) che faceva di questa postazione una rocca inespugnabile.

Dagli inizi del ’90, la rocca è di proprietà di Ferruccio Ferragamo che con la famiglia ha trasformato e plasmato questo antico borgo in una perla nel cuore delle verdi colline toscane.

LA FILOSOFIA

“Un atto di fede che dura nel tempo” ama dire Ferruccio Ferragamo che nel 1985 si innamora della tenuta Il Borro. Per anni la famiglia Ferragamo affitta la tenuta toscana fino al 1993 quando decide di acquistare la proprietà. Da quel momento in poi Ferruccio Ferragamo, con l’aiuto del figlio Salvatore (oggi AD de Il Borro) compiono un’importante attività di ripristino, restauro e messa in opera di questa antica destinazione che portava ancora le ferite della Guerra Mondiale.

Ciò che ha guidato tutta la loro attività è stato il desiderio di ridare vita a questo luogo portando avanti le sue tradizioni e la sua storia, ma anche la volontà di apportare tutti quei miglioramenti, che nel rispetto della natura, fanno di questo posto un continuum perfetto tra passato, presente e futuro.

Nel restauro tutto doveva essere riportato allo stato originario da qui anche il desiderio di interrare tutte le strutture, di usare il vecchio lastricato per le strade, di riportare alla luce le vecchie cantine. Sono state impiegate il più possibile maestranze locali che hanno lavorato con sapienza e passione. Nel rispetto della sua antica storia di crocevia delle genti, i Ferragamo hanno fatto del Borgo, della Villa e di alcune residenze della Tenuta una destinazione di lusso, apprezzata dai turisti di tutto il mondo che in questo posto possono rivivere una dimensione antica, pur godendo di tutti i confort.

Nel borgo medioevale, i Ferragamo hanno riaperto le porte agli artigiani (ceramica, gioielli, pittura, scarpe su misura…) che mettono anche a disposizione i loro segreti con i corsi organizzati dal Relais per adulti e bambini. Tre anni fa Il Borro è entrato a far parte del prestigioso circuito Relais&Chateaux e tanti sono i nuovi progetti che ogni volta rinnovano l’immutata visione etica, fatta di rispetto, umiltà e attenzione per la sostenibilità, e il risanamento, come le case a bolletta zero, gli impianti fotovoltaici introdotti nel 2011, un orto dedicato ai menù dell’Osteria e del Vin Cafè.

Una filosofia che coinvolge tutta la vita del Borro, dall’accoglienza, alla ristorazione, agli spazi benessere che trova il suo naturale connubio con la storia e le tradizioni del Borro anche attraverso la produzione del vino. I Ferragamo iniziano a ripristino dei primi vigneti nel 1993 e oggi la produzione vinicola che ha al suo attivo vini e annate di grande successo, rappresenta una parte molto importante della loro attività. Tutte le produzioni agricole de Il Borro nascono biologiche, sfruttando la naturale fertilità del suolo e dal 2012 è iniziata la conversione biodinamica dei vigneti.

RELAIS&CHATEAUX

Un perfetto connubio tra tradizione e lusso nella suggestiva cornice della campagna toscana. Il Borro Relais offre diversi tipi di sistemazioni tra le ville di lusso e le deluxe suites all’interno del Borgo Medioevale. Villa Il Borro la piu classica (con 10 posti letto e piscina interna), o quella più rurale di Chiocci Alto (la più bella vista panoramica della tenuta) o preferendo lo stile contemporaneo, Villa Casetta, immersa nei vigneti di Merlot.

Nel borgo medioevale, le 16 deluxe-suites e i 9 Appartamenti-Classic, accolgono gli ospiti in un’atmosfera, dove il vero relax incontra il lusso semplice delle camere con vista sulla campagna toscana e le living room con camino…

Serate trascorse nel borgo con la pizza cotta nel forno millenario, le visite alle botteghe degli artigiani e un calice di vino degustato nell’orto del Prete, sono alcuni dei piccoli appuntamenti che rendono indimenticabile il tempo trascorso nel borgo. La tenuta offre anche una serie di attività all’aperto tra cui mountain bike, trekking, passeggiate a cavallo, visite culturali nelle città d’arte di Firenze, Siena e Arezzo e corsi di cucina sia per adulti sia per i bambini.

CUCINA

Sono due le strutture adibite alla ristorazione: l’Osteria del Borro che affaccia sul borgo medioevale e il Vin Cafè nell’area della Corte, sorta dove un tempo si trovavano le vecchie stalle della tenuta. Ambedue sotto la regia dello chef Andrea Campani.
Il Vin Cafè, situato ai bordi della infinity pool con la più bella vista panoramica del borgo e sui calanchi. È un luogo di incontro per tutti gli ospiti del Borro, per uno spuntino, un light lunch o l’aperitivo. Il relax è garantito dagli spazi dentro-fuori della accogliente Lounge, dalla vicinanza della spa.
L’Osteria del Borro, riaperta a fine aprile di quest’anno, dopo mesi di ristrutturazione e un lavoro progettuale di ampio respiro, offre due scelte: al piano terra il Tuscan Bistro, con una nuova area degustazione con cantina a vista dei vini del Borro e una vasta gamma di prestigiosi vini italiani e stranieri e il Ristorante Gourmet al secondo piano con terrazza.
Al Tuscan Bistro una cucina familiare e genuina, basata sulle materie prime e di stagione, si ritrovano i sapori e le atmosfere del locale aperto due anni fa sulle sponde dell’Arno a Firenze (Il Borro Tuscan Bistro in Lungarno Acciaioli). Per le vostre ricche colazioni e per pranzi informali e veloci. Mentre al Ristorante Gourmet lo Chef Andrea Campani, propone la poesia del territorio con la rivisitazione delle tradizionali ricette toscane in chiave contemporanea: Nei suoi piatti si esprime la ricerca di nuovi connubi e sapori, usando come punto di partenza la genuinità delle materie prime sempre e solo di stagione.
In questo progetto la Famiglia Ferragamo ha voluto condividere con lo Chef Andrea Campani una visione etica dell’alimentazione, il principio di onestà del cibo, la semplicità e l’attenzione per la sostenibilità. Una visione perfettamente raccontata dai nuovi spazi, disegnati con un raffinato gusto country, dove l’atmosfera è scaldata dal grande camino centrale e la magnifica cucina a vista regala in diretta la preparazione di ogni piatto. Fondamentale l’igiene, garantita dal primo impianto in Europa, di aspirazione all’ozono (come quello delle sale operatorie) fino a oggi mai applicato all’interno di un ristorante. Il ristorante si estende anche all’esterno con una nuova terrazza dalla quale si gode un panorama mozzafiato sul borgo e sulla campagna, per indimenticabili cene a lume di candela.

GALLERIA VINO&ARTE

Con l’intento di creare uno spazio dedicato alla storia del vino e alla sua importanza nella vita quotidiana dell’uomo in tutti i tempi, nel 2008 ha aperto per la prima volta al pubblico la Galleria Vino&Arte, situata sopra le cantine, il cuore pulsante della tenuta. A Ottobre 2014 la Galleria ha riaperto le porte con la mostra “Da Mantegna a Warhol. Storie di vino”.
L’esposizione è molto più che una mostra di opere d’arte, è un viaggio nella storia de Il Borro, dei suoi personaggi e del loro avvicendamento, dai Medici, agli Hohenlohe, ai Savoia, fino ai Ferragamo. La passione che nel 1993 portò Ferruccio Ferragamo ad acquistare Il Borro e a ricostruirne le antiche sembianze, unendo l’eccellenza dell’ospitalità all’eccellenza della produzione del vino, è ciò che da sempre anima anche la sua continua ricerca di preziose incisioni legate alla tematica del vino. In questa nuova esposizione, attraverso lo sguardo di autori come Mantegna, Dürer, Rubens, Rembrandt, Goya, Manet sino ad arrivare a Picasso e Warhol, la storia del vino viene raccontata attraverso quattro sezioni: la prima relativa ai misteri degli antichi riti bacchici, la seconda sulle connessioni del vino con la tradizione cristiana, poi uno sguardo nella dimensione domestica e terrestre di questo nettare, fino all’ultima sezione che scende verso gli abissi più profondi del vizio a cui, l’abuso del vino, può spingere l’uomo.

INFO PRATICHE

IL BORRO S.R.L
Località Borro, 1
52024 S. Giustino Valdarno (AR)
+39 (0)55.977.2921
www.ilborro.it
www.ilborro.com
www.ilborrowines.com
www.ilborrowines.it

A cura della Redazione di Viaggiare con gustoSano – Turismo enogastronomico di qualità